Page 140 - 中国桑蚕丝绸文化大观

绫

绫以斜纹组织的暗花织物为基本特征，在汉代以前已经出现。据说汉宣帝

时巨鹿人陈宝光妻善织散花绫，“六十日成一匹（9.15米长），匹值万钱”。

◆ 绫织物组织放大图

◆ 黄色花卉仙鹤纹绫，辽（中国丝绸
博物馆藏）

此织物出土于内蒙古辽墓，以斜纹
组织显示花卉和仙鹤纹样。

唐中期到清末

唐中期到清末，织物的基本组织陆续出现斜纹、缎纹等，显花方式由经显花转向纬显花，起绒

织物使用剪绒方法，采用挖梭工艺的织品如缂丝在宋代得以盛行，采用挖花妆彩手段的妆花织造工

艺则在明清时期日趋成熟。

缂丝

缂丝，又称克丝或刻丝，采用通经断纬技术，以本色丝作经，用小

梭将各色纬线依画稿挖梭织入，不同色彩的纬线间出现空隙，如“雕镂
之状”，富有双面立体感。缂丝技术出现于唐代，盛行于宋代，一直延续

至今。 ◆ 缂丝织物组织局部放大图

◆ 缂丝蓝地云蝠牡丹八宝九龙夹褂，清
（中国丝绸博物馆藏）

该袍款式为圆领、右衽、大襟，采用通
经回纬的缂丝技法，用蓝色丝线平缂出
地部，以深蓝、黄、白等丝线缂织出云
纹、蝙蝠、海水江崖等图案，用捻金线
缂织出九条金龙，云蝠、牡丹和八宝纹
穿插其间，缂工精湛。

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